北京茶市一片冷清 “茶消費股”何時填補A股空白

  茶葉商鋪“紛紛歇業”

  以往臨近春節,許多中小型個體商鋪紛紛歇業,直到過了正月十五方始開門。從事服務業的人員明顯減少,平日穿梭在各個寫字樓和小區中的快遞員難覓蹤跡,早點攤、小吃車等也一時間無影無蹤。

  而今年春節期間,雖然上述人員仍會相對減少,但仍不難看出留京過年的大趨勢。快遞員在假期中仍辛勤奔波在小區之間,小餐館在三十晚上和初一短暫休息后,正月初二就早早恢復營業。

  如果說仍有某些行業延續著往年春節歇業的習慣,個體茶葉店當屬其中之一。

  馬連道是北京市區內最大的茶葉交易、批發市場。該地茶葉店冷清的境況與周圍形成鮮明對比。從地鐵灣子站出來向南的一條大街就是馬連道路,街上大大小小的茶葉店甚多,此外還有馬連道茶城這樣的大型商場,里面的攤位出租給不同的個人,經營著來自全國各地琳瑯滿目的茗茶。這條路上的羊蝎子、刀削面等小餐館中,來往食客和外賣員絡繹不絕,服裝店、家具店等亦照常經營,唯獨茶葉商鋪人去樓空。

  不單馬連道一帶如此,漫步南城崇文門、花市一帶可以看到諸多茶葉鋪大門緊閉。仍有一二照常營業者,乃是張一元、吳裕泰這種頗具規模的連鎖商鋪。茶葉店經營者并非無意參與春節這一消費高峰時期,與幾位茶葉店老板交談后,可知造成這種局面的更多因茶葉行業的自身周期。

  在馬連道經營茶店的老板小玲來自閩北,她的店鋪在假期前一周就已歇業,據她介紹到,茶葉生產受季節影響明顯,她自家茶園一年只有春秋兩季產茶,如今北京市面上銷售的多是積壓的秋茶。茶葉對儲存時間有一定要求,除了黑茶、普洱、老白茶等需要陳放的品種之外,綠茶、烏龍茶類產品均不宜放置時間過長,否則嚴重影響品相、氣味和口感。春節后清明前這段時間,茶園里第一批春茶茶青就要采摘,她要回到茶園投入忙碌的采摘和生產。

  在天壇一帶經營茶店的王先生談到,茶葉種植極度依賴自然環境,降水、光照、土壤的變化最終都會反映在產品的口感上。此外,加工人員使用的流程和手法不同,生產出的茶葉也會千差萬別。他形象地比喻,制茶和大廚炒菜是一樣的,同一種茶,會因為制茶師傅的不同流程和偏好,讓每一個茶園出產的成品帶有獨特的烙印。

  “就像同樣烹飪一道菜,不同師傅各自的選擇,會讓這道菜最終偏辣或偏酸,偏淡或偏咸。富有經驗的老饕,能清楚地知道這家餐館與另一家在同一道菜品上的細微差別。吳裕泰、張一元等大型商鋪,向不同茶園訂購茶葉成品,但為了追求口味統一,采購上來之后會將不同茶園產品混合,以求不會因口味不斷變化給熟客造成困擾。”

  “茶消費股”為何缺席A股

  茶葉產品周期性強、品類繁多的特點,不僅讓人想象其將以何種方式介入資本市場。如今支撐A股市值的公司,除了大熱的光伏和電動車等科技類,就是與百姓生活息息相關的消費品。白酒和食用油的長期利好,令不少投資者呼喚強勁的茶葉股亮相。去年7月,中茶股份披露了招股書,吸引了一大批關注茶葉領域投資者的目光。

  不過許多業內人士給市場潑冷水,一針見血地指出了茶葉生產與資本領域的抵牾之處。正是由于茶葉生產依賴個人技藝,非標準化,故某一產品就算一時間備受青睞,也難以大規模推廣鋪開。張一元等雖頗具規模,但其一味追求普適的大眾口味,也難以滿足茶葉愛好者對獨特性的要求。

  茶葉產品規模化的困境與中式餐飲頗為類似。全聚德(行情002186,診股)自2015年股價突破25元/股的高位后一路震蕩走低,目前僅約為10元/股。而海底撈等品牌卻風頭無兩,雖然赴港上市至今僅兩年多,但股價已經由最初的不到18元/股,如今飆升至逼近80元/股,市值躍升4倍。細究其中差別,更多是在于“標準化”這三個字。火鍋的底料配方較為固定,再加之穩定供貨渠道后,其盈利、發展空間不難預期。而傳統中式菜品更多看的是廚師個人手藝,做到標準化實屬不易,茶企也會面對這一難題。

  目前龍生茶業、白龍茶業等企業扎堆在新三板,港股中的坪山茶業改弦更張,現名“區塊鏈集團”,只有天福茶葉目前經營狀況尚佳,由2017年初不到2元/股,上漲至今年初突破6元/股,截至去年6月,天福茶葉營收達人民幣5.43億元,約占其總營收72.28%。然而這依然不能填補A股中茶葉類企業空白。

  天福股價(來源:同花順(行情300033,診股))

  據一些茶店老板介紹,同樣是一款鐵觀音茶,不同制茶師傅會打造出不同味型,而這也正是茶葉產品的靈魂所在。采青時保留茶梗的多少,會影響其味型薄厚;炒青時間長短,文武火力不同,會影響茶葉是否苦后回甘;晾曬方式的差異,會讓成品偏甜或偏酸。另外,人工操作的非標準化也是茶葉產品創新之源,例如目前烏龍茶中大熱的“鴨屎香”,實際上并非傳統品類,其問世只有短短20余年時間。

  熟悉茶葉的客人,往往只從一兩個符合口味的店中購買。正所謂一回生二回熟,幾次交易后,賣家與買家不再僅是市場中交易的兩方,而是像朋友間日常往來。在終端零售市場,茶葉的商品屬性往往隱而不現,更多的是作為一個紐帶,連接起茶友間的友誼,營造出濃郁的茶葉文化氛圍。

  走訪北京的個體茶店可以看到,店內往往預備了整套茶具和一袋袋散裝茶,顧客購買前若要品嘗某款產品,店主會耐心細致的請顧客就坐,殷勤地燒水烹茶,并為其講解該款茶葉,或者談天說地。就在這種輕松地閑談之中,茶店就能獲得一位長期顧客,或構建出一條長期的供貨渠道。

  一些店主表示,他們更習慣這種商業模式,雖然知道如今網絡大數據在商業活動中的威力,但他們無論如何也想象不出精密的大數據系統如何計算挑剔的味蕾,和人與人關系的親密。

  清晰可見的工業標準和無形的茶文化似乎難以兼容,不過也有一些業內人士對茶企的規模化擴張持樂觀態度。

  在世紀茶貿中心經營白茶的林先生談到,他們家位于惠安縣的茶園長期向一些食品加工廠供貨,大量的茶原葉用于飲料生產。他認為傳統茶葉市場中一直有高低檔產品的區分,就已北京地區來說,既有品相極佳的花茶,也有價格低廉的“高碎”。

  “如今的茶飲料行業對原葉的要求并不太高,這就給相對低端的茶葉提供了穩定銷路。隨著喜茶這一類店鋪的崛起乃至上市,平價茶葉的缺口將進一步擴大,這一產業鏈上的從茶農到銷售終端都將獲益。而昂貴的精制茶本來就要走高端路線,不能盲目追求擴大規模,甚至在一定程度上要控制產量,保障價格。”

  他還談到,“資本入局茶葉市場,未必意味著生產變得千篇一律,在保障產品獨特性的情況下,入場的資金或能在廣告宣傳、渠道鋪設上創造新的機會。”

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